Tres joyeros que reinventan diseños con materiales orgánicos y éticos

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"En el negocio en el que estamos, es importante que marquemos una diferencia en la forma en que se hacen las cosas y el sustento de las personas", dijo uno.

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Por Abigail R. Esman

Cuando el diseñador brasileño Ara Vartanian les dice a sus clientes que "compren mejor", no se refiere a mejores joyas. Quiere decir joyas que hacen el bien.

El Sr. Vartanian es uno de un número creciente de joyeros independientes que crean tendencias más allá del estilo o el diseño. Para ellos, el énfasis está en los materiales: usar oro extraído de forma sostenible o gemas preciosas, o incorporar materiales orgánicos en sus creaciones.

Todo es parte de un movimiento para elevar la joyería más allá de la mera ornamentación y darle un propósito a través de contribuciones a la cultura y la preservación de la tierra.

Pero las piedras de los mineros que revitalizan las selvas destruidas por su producción, o que invierten en agua limpia o escuelas para sus comunidades, inevitablemente cuestan más que las de otras minas. No obstante, dijo la diseñadora holandesa Bibi van der Velden, que trabaja con oro reciclado y a menudo incorpora materiales naturales en sus diseños, "en el negocio en el que estamos, es importante marcar una diferencia en la forma en que se fabrican las cosas y los medios de subsistencia". de la gente."

Aquí, tres diseñadores dedicados a prácticas sostenibles y éticas comparten sus historias.

La flora y la fauna juegan papeles protagónicos en los diseños de la Sra. van der Velden, como sus aretes Alligator Bite, caimanes dorados que sujetan los lóbulos de las orejas con la boca mientras sus colas bailan debajo; o el Monkey Ring in a Ring (18.850 euros en Europa y $22.620 en Estados Unidos), con monos de diamantes marrones dando vueltas en un dedo y otro anillo adornado con un plátano de oro escondido en medio.

La diseñadora ha llevado esa misma apreciación de la naturaleza a sus materiales, incluidas las alas de escarabajo recogidas en una granja de Bangkok que cultiva los insectos como un manjar, oro reciclado y un colmillo de mamut que adquirió hace 15 años. "El colmillo tiene muchas propiedades del marfil", señaló en una entrevista telefónica reciente, "pero sin dañar a un animal vivo. Además, en realidad lo estás preservando, porque de lo contrario, una vez que se expone al oxígeno, se pudre".

Gran parte del trabajo de la Sra. van der Velden es personalizado, lo que a menudo le permite recortar o pulir piedras de las joyas existentes del cliente para el nuevo diseño. "Me encanta todo lo que pones en un nuevo contexto y le das una nueva vida", dijo.

Pero la sostenibilidad no es la única inspiración para sus diseños. Para los aretes de cocodrilo ucraniano que creó después de la invasión rusa, por ejemplo, la cabeza de oro de 18 quilates y la cola articulada se unieron con un citrino amarillo tallado a mano y un topacio azul, los colores de la bandera de Ucrania. El precio total (5240 € o 6288 $) se destina a los esfuerzos de UNICEF en Ucrania.

"Es una forma en que la joyería no se trata solo de algo bonito", dijo. "Intento, de una manera muy honesta, marcar la diferencia".

En 2019, el Sr. Vartanian creó la Iniciativa de Minería Consciente, estándares para fomentar la responsabilidad social en la minería que ha invitado a otras empresas a adoptar. Pero era casi inevitable que trabajara para remodelar la industria: sus diseños se centran en cambiar la apariencia de las gemas.

Sus diamantes invertidos, ahora un diseño de marca registrada, son literalmente eso: piedras de talla clásica engastadas con la mesa, o área plana de la piedra, descansando contra la piel del usuario y la punta hacia arriba. El resultado no solo es vanguardista y arquitectónico, sino que es una intrigante reestructuración de la forma, la refracción y la luz.

Caso en cuestión: su versión del clásico brazalete de tenis: una tira de diamantes invertidos negros, blancos o blancos y negros con púas y estilo punk (22 813 €) que iluminan las piedras a medida que salen, como una pirámide, de la mano del usuario. muñeca. O considere sus anillos de dos y tres dedos, que replantean lo que puede ser un anillo en la mano del usuario: en lugar de una sola banda con una piedra preciosa centrada en un dedo, estos anillos envuelven dos o tres dedos, equilibrando una audaz esmeralda central. o rubelita, quizás flanqueada por diamantes invertidos, entre ellos.

El joyero nació en el Líbano pero se crió en São Paulo, Brasil, con una madre diseñadora de joyas y un padre que comerciaba con piedras preciosas, una educación que lo llenó de una comprensión casi instintiva de cómo el corte y el engaste de una piedra pueden afectar a un pieza de joyería. También lo dejó con un profundo amor por Brasil, donde tiene su sede su negocio. Ese amor es evidente en su uso frecuente de esmeraldas brasileñas, rubelita y turmalinas azules de Paraiba, todas obtenidas exclusivamente de las minas Cruzeiro, Belmont y Brazil Paraiba en Brasil, que se han comprometido con los estándares de prácticas éticas y sostenibles de su iniciativa.

El Sr. Vartanian admite que los joyeros no siempre pueden saber o examinar las fuentes de todas sus piedras. Pero, dijo, ha visto progreso. "Hace diez años", dijo en una videollamada reciente, "deciríamos: '¿Qué celebridad se viste con tus joyas?' Eso fue emocionante. Pero realmente, ¿a quién le importa? ¿Este tipo está haciendo algo bueno en su industria? Este es el campeón hoy. Esta es mi visión".

El taller de la Sra. Castillo en el norte del estado de Nueva York no se parece en nada al estudio de su joyero habitual. No hay oro. No hay piedras preciosas o semipreciosas. La diseñadora, nacida en Colombia, trabaja exclusivamente en materiales orgánicos originarios de América del Sur: semillas de acai, habas, habas bombona, semillas de chirilla peruana, nueces de tagua y cáscara de cítricos.

"Me encantan las piedras preciosas", dijo en una videollamada reciente. "Vienen de la naturaleza y son hermosos. Pero nunca se me pasó por la cabeza usarlos. La naturaleza me proporciona su propio material".

Con una tagua en la mano, explicó su proceso: pelar la nuez, luego rebanarla y tejer las piezas junto con otros frijoles, semillas y cáscaras de cítricos en forma de rosas. Perfora los centros de otra tagua para hacer collares de eslabones de cadena de estilo retro, algunos de color blanco lechoso, otros teñidos en turquesa, frambuesa o azafrán, colores, dijo Castillo, inspirados en el arte y la moda de la pintora mexicana Frida. Kahlo.

Las técnicas que utiliza son en gran parte tradicionales de América Latina, aunque la Sra. Castillo las ha modificado a lo largo de los años. A diferencia de los artesanos de su país natal, por ejemplo, donde las semillas a menudo se pulen, taladran y tiñen a máquina en grandes lotes, ella las trabaja a mano y mezcla los tintes ella misma.

Muchos de sus diseños, desde combinaciones simples hasta capas complejas y entrelazadas de formas, texturas y colores, combinan la tradición con un toque contemporáneo. Su collar Purple Rain en tono amatista ($350), por ejemplo, entrelaza vainas de semillas de jacaranda y capullos de seda en forma de campana.

Estas piezas van más allá del uso de materiales sostenibles; su trabajo también ha apoyado tradiciones artesanales en riesgo de perderse y haciéndolas nuevas nuevamente. "Me gusta pensar en mí misma como una alquimista", dijo. “Todo lo que pasa por mis manos debe ser transformado”.

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