Casa en el Teatro Nacional

Podrías estar en un aeropuerto o en un hotel, o, llegado el caso, en un hotel de aeropuerto, en cualquier parte del mundo que el modernismo bruto haya marcado alguna vez, dice David Sexton.

Hace muchos años entrevisté al arquitecto del Teatro Nacional, Sir Denys Lasdun, con motivo de la exposición Le Corbusier: Architect of the Century en la Hayward Gallery. Sabiendo que el Teatro Nacional era poco apreciado en ese momento, señaló con aprobación que el escritor de arquitectura Mark Girouard lo había llamado "un ardiente, no un efervescente", y admitió: "Puede que se necesite mucho antes de que sus aspectos clásicos salgan a la luz". Cuando cuestioné el atractivo del concreto en nuestro clima, dijo que era la única forma en que se podía construir el lugar y luego agregó, con una amargura que nunca olvidaré: "Y si a la gente no le gusta el concreto sucio, por ejemplo, entonces deberían limpiarlo".

El lugar todavía está ardiendo, todavía está sucio, y ahora todas las alfombras también están gastadas. El Teatro Nacional, como edificio, al menos en sus vestíbulos y espacios auxiliares, sigue siendo una de las experiencias arquitectónicas más desalentadoras de Londres, por muy gratificantes que sean los auditorios o las vistas desde las terrazas, a lo lejos, sobre el río. Sus operaciones de catering siempre han sido singularmente aburridas también.

Ahora, su restaurante de lujo, Mezzanine, ha sido transformado en "un nuevo destino gastronómico", House, que recibió una "ovación de pie" por parte de la revista Time Out. La habitación en sí ha sido rediseñada, el falso techo y los revestimientos de las paredes han sido retirados para exponer de nuevo el hormigón de Lasdun, embellecido con el único efecto decorativo que permitía su Brutalismo, la impresión de las toscas tablas de madera utilizadas para formar el hormigón: la elegancia de la obra.

Las luces colgantes de metal cuelgan sobre cada mesa y arrojan charcos de luz brillante; los asientos de cubo de plástico blanco se apoyan en patas de madera curvada; hay ropa de mesa decente, personal atento y amable pero vestido formalmente. Pero no hay vistas, ni ambiente, y una banda sonora de lounge jazz. Podrías estar en un aeropuerto o en un hotel, o, llegado el caso, en un hotel de aeropuerto, en cualquier parte del mundo que el modernismo bruto haya marcado alguna vez.

House se parece mucho al concepto de lujo de una industria nacionalizada. En el lado positivo, esto significa que su lista de vinos sobreescrita pero bien elegida y con un precio razonable alcanza un máximo de solo £ 70 por botella.

El menú es New Brit familiar, no demasiado emocionante (parfait de hígado de pollo o vichyssoise, ¿alguien?). Un entrante de rubí y remolacha dulce con hoja de sangre de toro, rábano en escabeche, queso de cabra y vinagreta de frambuesa" (7,75 libras esterlinas) contrastaba dolorosamente con el perfecto en L'Amorosa la semana pasada. Las remolachas tenían ese sabor en escabeche, no una frescura dulce. , y la indiferente ensalada estaba decorada con nueces pecanas pegajosamente azucaradas. Las rodajas de rábano sabían tan agrias que eran difíciles de tragar. El cangrejo de Portland con remoulade de apio nabo (£ 10.75) era solo un timbal apretado de carne de cangrejo picada, algunas hojas cansadas y una cucharada de mayonesa de apionabo de calidad comercial en un plato oblongo de vidrio.

Ordenar estratégicamente a la defensiva sería el mejor plan aquí, concluimos después de esto: pescado y papas fritas, bistec con papas fritas, entonces. Pero ya habíamos pedido. Bourguignon de costillas cortas y mejillas de buey con tocino de Alsacia, champiñones castaños y puré de papas cremoso (£16.75) sonaba jugoso pero no lo era. En un gran tazón blanco había un plato seco y deconstruido, que consistía en trozos separados de carne, guisados en diferentes momentos, y cebollas y champiñones completamente separados, exactamente lo contrario de la comida reconfortante que debería ser. El halibut salvaje frito con brandada, chorizo y habas (£ 24,50) era un trozo de pescado mantecoso, demasiado cocido y no notablemente fresco, abrumado por una reducción de chorizo y cubierto con un poco de puré de bacalao salado superfluo, acompañado de habas peladas y en puré. que, sospecho, en realidad había sido azucarado.

Sin embargo, el horror premiado fue el pudín que compartimos, mousse de naranja (£6.50), una bola cremosa llena de médula, sentada sobre una base de esponja no comestible, coronada con una rosa blanca de mazapán masticable y repugnante.

El South Bank está lleno de cadenas: Wagamama, Wahaca, Strada, Canteen, Giraffe. Haz tu elección: son lo que son. Un mejor plan después del juego sería salir a las calles del Soho. En cuanto al ardiendo sin llama de Lasdun, hay que admitir que hay obstáculos sustanciales para un futuro mejor. En 1994, fue incluido en el Grado II*. Y está hecho de hormigón armado. Sin embargo, EE. UU. ha desarrollado recientemente algunos rompebúnkeres impresionantes, capaces de romper muchos metros de ese material. El penetrador masivo de artillería GBU-57A/B pesa 14 toneladas. Sería un comienzo.

Upper Ground, South Bank, SE1 (020 7452 3333, house.nationaltheatre.org.uk). Almuerzo abierto los miércoles y sábados y espectáculos los domingos, de 12:00 a 14:00 horas, cena de lunes a sábado de 17:30 a 23:00 horas. £120 por dos.

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