Una isla hawaiana donde todos saben tu nombre

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por Lynn Zinser

"Cuando vengas a Molokai, no intentes cambiar Molokai. Molokai te cambiará a ti".

Mientras Waipa Purdy pronunciaba esas palabras, a su alrededor se desarrollaba una hermosa escena de vida tranquila. En un lanai bañado por el sol, un grupo de músicos locales cantó, tocó ukeleles y llenó el aire no solo de música sino también de alegría. Era una de sus reuniones regulares, y cuando estaban en voz alta, casi 200 personas se habían presentado para empaparse de todo.

Purdy tocaba su ukelele en un extremo de la larga mesa, su lugar habitual como cabeza del grupo. Fue un feliz accidente que mi esposo y yo pasáramos por la actuación, aunque en nuestra corta visita de 72 horas a esta isla de 260 millas cuadradas parecía que ya habíamos conocido a todos.

Molokai, con sus 7000 habitantes, se autodenomina "el verdadero Hawái" y no se tarda mucho en entender por qué. Solo una pequeña franja de océano lo separa del superdesarrollado Oahu, pero bien podría pertenecer a otro mundo, uno mantenido amorosamente por su gente.

"Todo el mundo es como una familia", dijo Purdy. "Conoces a todo el mundo. Saludas a todo el mundo. Es la isla amistosa. La amabilidad no cuesta nada".

El Sr. Purdy lo sabría. Trabajó en servicio al cliente para Hawaiian Airlines durante 39 años. "He dado la vuelta al mundo dos veces", dijo, "pero no vi ningún lugar como este".

Desde Honolulu, Molokai es un vuelo ridículamente corto de 15 minutos (en el que puede usar sus dispositivos electrónicos portátiles durante ocho minutos), pero la isla es la excepción de Hawái. Es una rareza geográfica y geológica, su imponente paisaje no se parece en nada a sus exuberantes y montañosas hermanas. No tiene resorts, solo un hotel, un semáforo y ningún edificio más alto que una palmera completamente desarrollada. Es la menos visitada de las principales islas hawaianas. Carece de playas de atracción turística y restaurantes con estrellas Michelin.

En ese abrir y cerrar de ojos, el avión parece una máquina del tiempo que te deposita en un Hawai olvidado por el tiempo.

La mayoría de los turistas que vienen son atraídos por Kalaupapa, la antigua colonia de leprosos en una península en el lado norte de la isla. Es tan remoto que llegar a él requiere un largo paseo en mula o una caminata prolongada, los cuales toman casi un día entero. El viaje es impresionante, y lleva a los visitantes por pendientes empinadas y sinuosas que ayudaron a aislar la colonia después de que se estableciera a mediados del siglo XIX. También hay vuelos chárter, incluso desde Maui u Oahu sin pasar por el resto de Molokai por completo, pero tendrías que ser un fanático de los aviones pequeños.

Kalaupapa es ahora un parque histórico nacional (los antibióticos podrían curar la lepra en la década de 1940) y un monumento viviente, con algunos sobrevivientes que eligieron seguir viviendo allí, rodeados de monumentos y muchos de los edificios de la colonia. Puede verlo desde un mirador más accesible a lo largo de la costa norte que requiere solo una caminata de cinco minutos, que también ofrece una vista de los acantilados marinos de casi 2,000 pies de altura.

Vimos Kalaupapa desde ese mirador neblinoso y ventoso, y decidimos no pasar mucho tiempo de nuestra visita a lomos de una mula, sino pasarlo con la gente.

Habíamos conocido al primero de los embajadores de facto de Molokai solo unos minutos después de nuestra visita. Cuando llegamos al pequeño aeropuerto de Molokai, nuestro coche de alquiler estaba esperándonos (sin llave, con la llave debajo del tapete, al estilo de Molokai) y un corto viaje en una de las tres carreteras principales nos llevó a la ciudad principal, Kaunakakai.

Optamos por almorzar en Molokai Burger, un restaurante de comida rápida de la década de 1970 que ha logrado ser clasificado por TripAdvisor como el restaurante número 1 de la isla. Las hamburguesas estaban deliciosas y los batidos celestiales. Estábamos tomando una de esas malteadas cuando otro comensal, Kimo Orlando, se presentó y preguntó de dónde éramos.

Nos contó la historia de su familia, que es la historia de muchos otros en Molokai. El Sr. Orlando y su esposa, Kehau, a quienes trajo rápidamente para que nos conocieran, nacieron en Molokai pero se conocieron cuando ambos vivían en Oahu. Después de casarse y tener tres hijos, decidieron regresar a casa para criarlos como habían crecido, con pocas preocupaciones, rodeados de esa gran familia isleña extendida.

"No tienes que preocuparte por buscar en todas partes, preocuparte por tus hijos", dijo. "No hay tráfico. La vida se trata de la pesca y las montañas.

"La gente aquí es muy fuerte. Quieren que siga así".

Después de comer, salimos a descubrir los encantos no tan evidentes de la isla, conduciendo de un extremo a otro, maravillándonos de un paisaje tan diferente al resto de sus islas hermanas. El extremo oeste está lleno de vegetación achaparrada y colinas bajas, el este y el norte están marcados por montañas escarpadas. El viaje al mirador de Kalaupapa nos llevó a través de un bosque de pinos de agujas largas frecuentemente envueltos en nubes bajas, lo que nos hizo sentir como si de alguna manera hubiéramos vagado por la costa de Oregón.

La isla no siempre se ajusta a la visión estereotipada de un paraíso tropical. Pero si dejas de buscar eso, es más fácil elegir sus sutiles placeres. El oleaje peligroso de Molokai significa que nadar está fuera de discusión en la mayoría de los lugares durante la mayor parte del año, pero hay una playa en el extremo oeste que es amplia, hermosa y prístina por tres millas seguidas. (Cuatro personas estaban en él cuando lo visitamos). La falta de edificios y luces brillantes significa que el cielo nocturno es un océano de estrellas que avergüenza a cualquier planetario.

Las puestas de sol son tan espectaculares que se encontrará corriendo hacia un lugar adecuado junto a la playa para presenciarlas. Nuestra primera noche, nos apresuramos a ver un enorme sol naranja caer en el horizonte como si alguien hubiera bajado un globo aerostático al océano.

Hay buena comida, que se encuentra en un entorno humilde. El encantador Kualapu'u Cookhouse cierra a las 8 pm y no acepta tarjetas de crédito, pero sirve un mar y tierra medio, fácilmente la mejor comida que tuvimos en Molokai. Y Kanemitsu's Bakery es una parada obligada, aunque no necesariamente durante el horario comercial: por la noche, abre una puerta trasera en un callejón para vender pan caliente directamente del horno.

Sin embargo, las reuniones musicales dirigidas por el Sr. Purdy son los eventos que no debe perderse. El grupo actúa regularmente: los viernes por la noche en el Hotel Molokai, los miércoles por la noche en el restaurante Paddlers' Inn. Los martes por la mañana, se hacen cargo del lanai en Coffees of Hawaii, la plantación de café de la isla.

Ahí es donde nos topamos con ellos después de una noche decididamente inquieta, nuestro condominio de alquiler en las afueras de Kaunakakai había sido acechado por un gallo del vecindario desafortunadamente nocturno, que aparentemente se había perdido la nota sobre estar callado hasta el amanecer.

Los cafés de las bebidas de espresso impresionantemente fuertes de Hawái ofrecieron la salvación a la mañana siguiente, y mientras bebíamos, alrededor de dos docenas de músicos comenzaron a llegar. En su mayoría eran hombres y mujeres mayores, que se abrazaron, sonrieron y conversaron antes de tomar sus lugares alrededor de una mesa larga. Tocaron ukeleles (pronunciados OO-ka-lay-lays por los hawaianos) y cantaron una variedad de canciones, desde baladas hawaianas tradicionales hasta "San Francisco Bay Blues" de Eric Clapton, que en este escenario se convirtió en "Hilo Bay Blues".

"Solíamos ser solo un par de nosotros sentados alrededor de una mesa aquí, tocando", dijo Ray Horner, quien era el maestro de ceremonias de la mañana y también tocaba un ukelele. "Ahora, se ha vuelto loco".

Mientras la música continuaba, el lanai finalmente se llenó. Varios pequeños autobuses turísticos incluso se detuvieron para descargar a sus pasajeros, quienes escucharon durante un rato.

Un maestro de escuela secundaria local tomó el micrófono entre canciones y anunció que cinco de sus alumnos habían ganado lugares en una competencia nacional de ciencias en Pittsburgh, una hazaña notable para una escuela secundaria tan pequeña. Le pidió a la multitud donaciones para financiar el viaje y terminó recaudando más de $1,400. Más tarde, las cinco niñas, Momi Afelin, Sarah y Lily Jenkins, Keaa Davis y Alexandria Simon, vinieron durante su hora de almuerzo. Agradecieron a todos con abrazos, tanto a extraños como a amigos.

Cuando la reunión finalmente se disolvió, el Sr. Horner se quedó para despedir a todos. Es dueño de las tiendas de café y regalos de la plantación, así como del paseo en mula Kalaupapa, y es un agente autorizado de Medicare.

Hablando con el Sr. Horner, nos sentimos levemente culpables por no haber tomado el paseo en mula, pero no discutió nuestra elección de conocer a los residentes de Molokai. "Tienes razón", dijo. "El tesoro de la isla es la gente".

Mientras nos dirigíamos de regreso a Oahu al final de nuestro viaje, nos maravillamos nuevamente con el pequeño aeropuerto al aire libre, donde se nos recomendó que pasáramos por seguridad de inmediato porque si todos estaban registrados, el avión podría salir temprano. (Lo hizo, por 40 minutos.)

Una vez más nos encontramos con Waipa Purdy, que sonreía de oreja a oreja. Nos hizo señas y nos presentó a George Kanemitsu, el dueño de la panadería, a quien había venido a recoger.

"Regrese y visite de nuevo", dijo Purdy. "Sé que nos recordarás".

Solo hay un hotel en Molokai, sin misterio llamado Hotel Molokai. (hotelmolokai.com), que se encuentra a lo largo de la carretera principal al este de Kaunakakai. Muchos de sus bungalows tienen vista al mar y cuestan entre $ 185 y $ 285 por noche.

Las otras opciones de alojamiento son condominios de alquiler privado, incluidos muchos en el extremo oeste más aislado de la isla.

Podría decirse que la mejor comida de la isla se puede encontrar en Kualapu'u Cookhouse (808-567-9655), siempre que coma antes de las 8 y pague en efectivo. Si derrocha en el mar y tierra, la cena para dos le costará alrededor de $ 60, pero la mayoría de las otras opciones de mariscos o sándwiches serán menos costosas.

Hamburguesa Molokai(molokaiburger.com) tiene un ambiente retro de la década de 1970 y batidos para morirse.

La cafetería de Coffees of Hawaii(coffeesofhawaii.com/molokai) sirve las mejores bebidas de café de la isla, con opciones de desayuno y almuerzo que se pueden comer en un encantador lanai fuera de la plantación de café de la isla.

Visita la panadería de Kanemitsu(kanemitsubakerycofeeshop.com) a través de su puerta principal durante el horario comercial normal (todos los días excepto los martes) si lo desea, pero la verdadera atracción es comprar pan caliente en la puerta trasera en un callejón después de las 10 de la noche todos los días excepto los lunes.

La principal atracción de la isla es Kalaupapa, la imponente península que solía ser una colonia de leprosos, ministrada por el padre Damián hasta que él también sucumbió a la lepra. El sitio ahora es un parque histórico nacional y un monumento al padre Damián y a todos los que cuidaron de los pacientes. Solo se puede acceder a ella mediante un largo paseo en mula por la empinada ladera rocosa o una larga caminata.

Con pocas playas para nadar, las del extremo oeste de la isla, incluida Papohakuy fuego— son buenos para largos paseos para maravillarse con las olas y algunos surfistas intrépidos o para observar ballenas jorobadas (durante su migración entre diciembre y abril).

Granja de nueces de macadamia de Purdy (molokai-aloha.com/macnuts) le brinda una mirada interna al cultivo de la nuez característica de Hawái. También puede hacer algunos cambios para descifrar uno usted mismo.

Para una experiencia verdaderamente local, reúnase con los músicos de la isla mientras tocan en Coffees of Hawaiilos martes, el Hotel Molokailos viernes por la noche o Paddlers' Innlos miércoles.

Un artículo del 3 de diciembre sobre Molokai, Hawái, expresó erróneamente las opciones de viaje a Kalaupapa, una antigua colonia de leprosos en la isla. Es accesible por vuelos charter, no solo por paseos en mula o caminatas.

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